Фундамент для дома из газобетона: какой лучше выбрать? свайно-ростверковый, ленточный мелкозаглубленный и другие виды для одноэтажного и двухэтажного дома

Какими свойствами обладает данный строительный материал?

Все больше людей, являющихся владельцами загородных территорий, отдают предпочтение именно пеноблокам. Естественно, дело не только в цене, большое значение также имеет и тот факт, что у материала имеется множество преимуществ:

уникальная структура – пенобетон является дышащим материалом, за счет чего можно с уверенностью сказать, что запотевание стен (как следствие – образование грибка) исключено;
летом обеспечивает прохладу, а зимой – наоборот, сохраняет тепло;
является экономичным – благодаря тому, что отлично сохраняет тепло, можно сэкономить на отоплении;
обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами;
является экологически чистым – безопасным для окружающей среды и людей;
легок в обработке.

Что нужно учесть при выборе фундамента

Могут быть использованы четыре типа конструкции: лента, плита, сваи или столбы. При проектировании опорной части необходимо учесть несколько моментов:

несущая способность фундаментов;
масса конструкций дома;
этажность строения;
свойства грунтов на участке;
насколько близко к поверхности земли располагается вода;
климатические особенности местности.

Климат и вода

Неравномерные деформации чаще всего возникают при морозном пучении. Это явление представляет собой выпирание части опор, расположенных ближе к наружным стенам дома. Для возникновения морозного пучения необходимы одновременно два фактора:

влага;
температура ниже нуля.

Последствия действия морозного пучения.

При выборе типа фундамента потребуется обязательно учесть уровень расположения грунтовых вод и глубину промерзания почвы. Сильнее всего склонны к накапливанию влаги глинистые грунты (глина, суглинок, супесь). Они обладают низкой водопроницаемостью, поэтому не дают воде просочиться и уйти.

Фундамент для дома из пеноблоков важно сделать с учетом глубины промерзания. При пучинистых почвах подошва должна находиться ниже этой отметки. При невыполнении условия принимают дополнительные меры (утепление и надежную гидроизоляцию)

Промерзание грунта определяется по СП «Основания зданий и сооружений» или по карте СНиП «Строительная климатология»

При невыполнении условия принимают дополнительные меры (утепление и надежную гидроизоляцию). Промерзание грунта определяется по СП «Основания зданий и сооружений» или по карте СНиП «Строительная климатология».

Карта глубины промерзания грунта в европейской части России. Можно использовать для справки. Кликабельно.

Прочностные свойства грунтов

В зависимости от состава можно выделить следующие группы:

скальные и крупнообломочные (обладают наиболее высокой прочностью);
песок средний или мелкий (также хорошее основание, реже возникает пучение, прочность высокая);
супеси (склонны к пучению);
суглинки и глины;
насыпные грунты, пылеватый или мелкий песок (обладают очень низкой прочностью, фундаменты на них опирать нельзя).

Подробная информация о разновидностях почв представлена в ГОСТ «Грунты. Классификация». Чем меньше прочность основания, тем мощнее будет опорная часть здания. Некоторые варианты конструкций исключают использование отдельных типов фундаментов:

в скальные или крупнообломочные грунты не заводят сваи;
для супесей, суглинков и глин лучше не применять столбчатые опоры.

Насыпные грунты и песок из последней группы перед строительством фундамента для дома из пеноблоков подлежат замене на крупный или средний песок.

Расположение уровня грунтовых вод

Точную отметку определяют инженерно-геологическими изысканиями. Работу можно выполнить самостоятельно. Для этого отрывают шурфы или выполняют бурение. Те же действия нужны для определения состава почв на участке.

Грунтовые воды могут существенно скорректировать выбор фундамента.

Требуется, чтобы вода располагалась на расстояние не менее 50 см от подошвы фундамента. Это правило не актуально только для свай. Они могут устанавливаться при любом уровне воды.

Масса дома

Этот показатель включает в себя нагрузку от стен, перекрытий, кровли, перегородок, собственного веса фундаментов. Сюда же относится масса мебели, людей, оборудования (все вместе полезная нагрузка) и снега. Для получения точного значения выполняют сбор нагрузок.

Нагрузка от здания чаще всего вычисляется на погонный метр стен. Она практически не зависит от размеров здания в плане. Сильное влияние оказывает этажность объекта.

Советы

Строительство пеноблочного дома нужно начинать с проектирования и выбора типа фундамента, от которого будет зависеть прочность и срок эксплуатации строения. Если закладка основания осуществляется самостоятельно, то начинающим мастерам в этом помогут советы опытных специалистов.

Перед установкой фундамента стоит обязательно исследовать грунт участка. Для этого предварительно роется скважина глубиной 2.5 м, берутся пробы почвы и выявляется их состав. В зависимости от этого определяется вид фундамента

Для участков со слабым грунтом лучше всего выбрать ленточный фундамент.
Огромное внимание следует уделять глубине промерзания почвы, она, как правило, составляет от 1 до 2 м.

Для участков, на которых уровень грунтовых вод проходит рядом с почвой, желательно сооружать монолитные плиты. Это будет самый дешевый вариант, так как при закладке ленточного основания дополнительно понадобится устройство дренажной системы и гидроизоляции, что повлечет значительные расходы на приобретение материала, и замедлит процесс строительства.
Проект фундамента должен составляется с учетом дополнительных пристроек к дому, а также наличием или отсутствием подвального помещения. Большинство загородных домов в своей планировке имеют подвалы, поэтому для них необходимо выбирать ленточные фундаменты и побеспокоиться о качественном дренаже.

Если нужно установить быстро и недорого фундамент, то оптимальным выбором станет свайное основание, монолитные плиты считаются дорогостоящими, поэтому их монтаж потребует много затрат.
Закладку основания под пеноблочный дом можно осуществить как с помощью специалистов, так и самостоятельно. При этом последний вариант позволит сэкономить средства и индивидуально распланировать этап работ. Для того чтобы фундамент установить своими руками, не обязательно иметь специальные навыки, достаточно правильно подготовить проект и рассчитать все параметры. Благодаря простым формулам можно быстро рассчитать расход материала и не спеша выполнить качественную установку.

О том, как своими руками построить дом из пеноблоков, смотрите в следующем видео.

Пеноблочные постройки: какая у них глубина?

Для одноэтажного дома из пеноблоков, как правило, вполне достаточно свайного, ленточного или плитного цоколя. Это связано с тем, что пеноблоковые постройки обладают гораздо меньшей массой, нежели кирпичные

В любом случае очень важно заранее рассчитать критерии, по которым будет осуществляться последующее проектирование, а также строительство

Рассмотрим, какие факторы имеют влияние на выбор углубления:
насколько сильно промерзает грунт в зимний период;
какой вес имеет постройка;
в каком климате планируется возведение здания;
тип фундамента, обустройство которого планируется;
уровень пролегания грунтовых вод;
залегание слоев;
каким качеством обладает грунтовая поверхность;
планируются ли дополнения в виде гаража, подвала и т.д.

Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков

На выбор того или иного типа фундамента могут повлиять следующие факторы:

Тип грунта. От свойств грунта – рыхлость, сыпучесть, подверженность деформациям, зависит, какой вид фундамента будет выбран для компенсации неблагоприятных воздействий.
Наличие и глубина грунтовых вод. При высоком уровне залегания вод следует или закрепляться под водонесущим слоем, что может быть осуществлено винтовыми сваями, или устраивать основание над уровнем вод, как это делается при плитном типе фундамента. Следует учитывать также возможное пучение грунта в межсезонные периоды, связанное с перераспределением грунтовых вод.
Глубина промерзания грунта. Эта особенность должна учитываться из-за наличия грунтовых вод,которые при замерзании расширяются и выталкивают фундамент на поверхность. Чаще всего заглубляются ниже точки промерзания на 0,5 – 1 м.
Рельеф участка. При сложном рельефе участка, особенно при наличии рядом стоящих построек, работа строительной техники бывает затруднена или невозможна. Выравнивание рельефа может быть исключено при использовании винтовых свай.

Все эти факторы в совокупности определяют окончательный выбор того или иного типа. Кроме того, немаловажным фактором может стать цена того или иного вида основания, при прочих равных условиях именно она определит выбор.

Ленточный фундамент устраивается следующим образом:

Производится разметка участка, самый простой способ – с помощью верёвок и колышков. Обязательно надо проверить диагонали, чтобы обеспечить точность прямых углов. Сначала вымеряется внутренний, затем – наружный контуры бани. Разница между ними – толщина фундамента.

Важно! Она должна быть на 10 см больше толщины стен!

Аналогичным образом размечаются внутренние перегородки.

После этого выкапывается траншея. Ширина траншеи должна быть шире толщины будущего фундамента на 20 см, чтобы можно было установить опалубку. На дно готовой траншеи укладываются поочерёдно слой песка и слой щебня – подушка. Толщина слоёв – 10-20 см.

Изготавливается опалубка, внутри которой размещается арматурная решётка.

После этого в опалубку заливается бетон. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 3 дня. Полное затвердение бетона происходит за 3 недели.

Полезное видео

Посмотрите в ролике, как несложно поэтапно был построен ленточный фундамент непрофессионалом:

Столбчатый фундамент для бани может быть обустроен в облегчённом виде, что существенно упрощает и облегчает задачу. На выравненном участке делается песчаная подушка, на которой по всем углам и узловым точкам выкладываются столбы. Они делаются из 4 блоков каждый, два блока рядом, и два – сверху поперёк. Получаются столбики, служащие опорами для ростверка постройки.

К сведению: ростверк – это железобетонный пояс, служащий опорой для стен по периметру. Ростверк равномерно распределяет давления стен на все опоры. Такой вариант фундамента намного дешевле, чем другие, но годится только для относительно лёгких построек на плотных почвах с глубоким залеганием вод.

Винтовые сваи используются на участках с проблемным рельефом. Их можно завинчивать вручную, что обеспечивает экономию на строительной технике. Участок размечается для установки свай с помощью колышков, сваи устанавливаются по углам и в местах примыкания стен. Завинчиваются они до достижения плотных слоёв почвы, выравниваются по плоскости и обвязываются между собой швеллером для образования пояса (ростверка), служащего основанием для стен. Пригодны для многократного использования.

Плитный фундамент. Годится под баню больших размеров. Делается с использованием рёбер жёсткости, или без них. Рёбра жёсткости заливаются перед заливкой основной плиты, значительно усиливают основание. Если наличествует пучение почвы, то устройство рёбер жёсткости – необходимость. Само устройство фундамента – это заливка бетонной плиты с арматурной решёткой внутри на подготовленную дренажную подушку. Способ очень материалоёмкий. К тому же, он предполагает обустройство дренажа для отвода воды при эксплуатации бани, так как промокание бетонного основания нежелательно и опасно.

Чем облицевать дом из пеноблока

Материалы, которыми должен облицовываться домик, должны не пропускать влагу внутрь, на сами блоки. Этими качествами обладают:

штукатурка (минусы: недолговечность, сложность нанесения);
плитка (например, керамическая) – из минусов можно назвать быстрое выветривание раствора для плитки под воздействием погоды, поэтому не стоит использовать такой материал для строений большой этажности (более чем в 1 этаж).
облицовочный кирпич (минусы: время);

Облицовка пеноблочного дома кирпичомИсточник zen.yandex.ru

декоративный камень (минусы: низкая теплоизоляция, звукоизоляция);
сайдинг (минусы: сравнительная недолговечность).

Армирование

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фото — арматура для ленточного фундамента

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации. Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата. Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Фото — варианты ленточного фундамента

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома

Существует несколько типов опор для частного дома:

Ленточный фундамент;
Столбчатый;
Монолитный.

Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым.

Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

Столбчатый устанавливается под обычный ленточный, как на фото. Это помогает дополнительно укрепить конструкцию. В большинстве случаев, такой вариант используется на подвижных почвах или болотистой местности.

Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера.

Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании.

При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы. Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым

Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома – это основные параметры, которые необходимо знать для того, чтобы вычислить несущую способность системы.

Количество этажей	Наименьшая ширина фундамента, мм	Наименьшая площадь подошвы при колоннах с шагом в 2,5-3 метра
Наружные стены	Наружные облицованные стены	Внутренние перегородки
1	250	315	200	0,4
2	350	380	350	0,75
3	450	445	500	1

При этом значение может изменяться при повышении уровня грунтовых вод. Если Вы планируете строить дом в болотистой местности, то нужно рассчитать также уровень высоты стоков.

Это важно не только для уровня заглубленности, но и для расчета ширины. Если при подъеме грунтовых вод, глубина предполагаемого основания становится меньшей, чем ширина, то значения изменяются в большую сторону:

Количество этажей	Ширина ленты, мм	Ширина под колонный с шагом 2,5 – 3 м
1	500	630	400	0,8
2	700	760	700	1,5
3	900	890	1000	2

Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже.

Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8.

При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими.

Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы.

Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации.

Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата.

Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Какой фундамент подойдет

Существует 4 основные разновидности фундаментов:

ленточный,
свайный,
столбчатый,
плитный.

По способу монтажа фундаменты под коттедж из газобетона могут быть монолитными или сборными. Первый вариант используют чаще в виду его простоты.

Чем руководствуются специалисты при выборе типа конструкции:

массой здания/строения;
типом грунта;
наличием грунтовых вод.

Ленточный фундамент под газоблоки

Самый распространенный тип фундаментов под любые дома – ленточный. Его конструкция подходит для установки на пучинистых, песчаных и прочных грунтах. Лента представляет собой замкнутый контур, расположенный под всеми наружными и внутренними стенами.

Для облегченного газобетонного дома установка массивного фундамента не потребуется – запас прочности и расходы на монтаж и материалы не оправдают себя в процессе эксплуатации сооружения. Для такого оптимально принять мелкозаглубленную конструкцию.

Основные пункты расчета:

ширина фундамента должна быть больше, чем толщина стены на 50 мм и более;
высота стенки основания должна возвышаться над уровнем земли минимум на 30 см. Это необходимо для защиты газобетона от намокания;
марка бетона для заливки тела фундамента – не ниже М300, можно М400, но более нецелесообразно;
конструкцию следует армировать прутками диаметром 10-12 мм с шагом не менее 15 – 20 см.

Глубина заложения подошвы облегченного основания под стены из газобетона зависит от глубины промерзания грунта в регионе:

0,5…0,8 м при промерзании 1 м;
0,75…0,9 м при промерзании 1,5 метра;
1,0…1,2 м при промерзании 1,5 м и глубже.

Заглубление производится одинаково для фундамента из блоков и монолита. К величине необходимо прибавить еще 10-15 см для песчаной подсыпки и бетонирования.

Сваи

Свайный фундамент – решение для строительства на слабых грунтах с низким залеганием несущих пластов (пески, глинистые почвы). Для одноэтажного и двухэтажного здания из газобетона достаточно использовать сваи винтовые, сделанные из полых труб с наконечником, буронабивные (созданные непосредственно в грунте).

Чтобы подобрать сваи нужной длины, необходимо исследовать грунты и рельеф местности. Конструкция дает возможность строительства на неровной площадке без потребности в дорогостоящих земляных работах.

Если основание стабильное под всей площадью будущего дома, то разница в длинах труб будет равна величине рельефного перепада. Подходящий для строительства дома диаметр свай – 133 мм. Изделия с меньшими параметрами предназначены для более легких построек из газобетона и навесов, поэтому экономить на сваях опасно.

Располагают свайные опоры по периметру домика и под его несущими стенами в пересечениях, углах и по длине с шагом не менее 1,5 метров. На установленные опоры монтируют ростверк из металла (в данном случае) – именно на него будут опираться стены строящегося дома.

Преимущества свай:

подходят для установки на слабых грунтах;
небольшая стоимость изделий и их монтажа;
высокая несущая способность;
возможность установки на неровной местности;
сваи могут быть выбраны в качестве несущей конструкции на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

К недостаткам относится сложность (чаще невозможность) обустройства подвала и потребность в усиленной теплоизоляции пола первого этажа.

Столбчатый фундамент

Этот тип несущих конструкций имеет место, но под частный дом из газоблоков устройство такого фундамента недопустимо – слишком малая несущая способность. Конечно, можно установить ростверковую систему на опоры из кирпича или бетона, но лучше оставить этот вариант для гаража, бани или беседки.

Плиты

Плитное основание подойдет для возведения дома из блоков газобетона на пучинистых и подвижных грунтах. Оно представляет собой монолитную подушку под всю площадь здания. Такая конструкция стоит немало, но сравнительно проста в монтаже, который можно осуществить своими руками:

В грунте выкапывают котлован глубиной 40-50 см.
На дно насыпают песок слоем толщиной 10-15 см, прокладывают его геотекстилем (рекомендуется).
Сверху насыпают гравий. Иногда песок и гравий смешивают и делают общую засыпку.
Далее укладывают гидроизоляцию, предназначенную для защиты поднимающихся грунтовых вод (2-3 слоя рубероида).
Устанавливают опалубку по периметру конструкции.
Затем укладывают арматурный каркас. Он рассчитывается с учетом размера и массы дома, поступающих нагрузок от грунта. Используемая арматура – d14 и более.
Заливают бетонный раствор марки М300 и более

Важно делать это равномерно, чтобы все участки схватывались равномерно.

Обустройство фундаментов

Независимо от вида основания существуют общие для всех видов технологические приемы их обустройства. Наиболее существенными из них являются:

Подушка;
Дренажные работы;
Гидроизоляция;
Утепление.

Подушка под фундамент

Первый слой, который укладывается на несущий грунт перед сооружением фундамента, – его подушка. Цель ее – обеспечить минимально возможную усадку, исключить вымывание несущего грунта. Подушку необходимо устраивать под все виды фундамента (за исключением винтовых свай), опирающегося на пучинистые слои грунта. Подушка может быть песчаная, щебеночная и бетонная.

Песчаная подушка обычно имеет толщину не более 20 см и тщательно проливается водой и трамбуется. Щебеночная подушка имеет примерно такую же толщину. Для нее используется щебень фракции 20/40 мм, который также тщательно трамбуется. Самая надежная подушка – бетонная. Под нее сначала укладывается слой щебня толщиной 10 см, а затем устанавливается опалубка и заливается бетон. Подушку можно усилить применением арматуры.

Во всех вариантах ширина подушки должна быть больше ширины основания фундамента на 15-20 см с каждой стороны. Толщина подушки определяется близостью грунтовых вод и может быть от 20 см до 80 см. На подушку любого вида необходимо сверху уложить гидроизоляцию для предохранения подошвы фундамента от увлажнения.

Дренаж

Дренаж фундамента предназначен для отвода от него паводковых, талых и дождевых вод, а также в случае грунта плохой водопроходимости. Состоит из дренажных труб, смотровых колодцев и водоприемного колодца. Дренажные трубы укладываются в траншеи вдоль дома на расстоянии от него около 1 м. Глубина их должна быть ниже основания фундамента. Ширина дна траншеи около30 см.

На дно траншеи укладывается геотекстиль на всю ширину рулона так, чтобы края его легли на стенки траншеи. Затем на дно траншеи насыпается мелкий щебень слоем до 10 см, и укладываются дренажные трубы с уклоном в сторону водосборного колодца не менее 5 мм на 1 м длины. Вокруг и поверх них насыпается еще слой щебня около 10 см. Щебень с трубами заворачивается теми частями геотекстиля, которые были разложены на стенках траншеи. Затем траншеи засыпаются щебнем или крупным песком. Сооружение дренажа продлит срок службы фундамента на многие годы.

Гидроизоляция

Следующий этап защиты фундамента от насыщения его влагой – гидроизоляция. Основными видами гидроизоляции, применяемыми на практике, являются: обмазочная, оклеечная и проникающая.

Обмазочная гидроизоляция выполняется с помощью мастик холодного и горячего применения. Наиболее известны отечественные мастики: битумно-резиновая мастика МБР горячего применения, битумная мастика универсальная МБУ, битумно каучуковая БКМ, итальянские мастики Суперфонд и Тефонд.

Оклеечная гидроизоляция выпускается в виде рулонов и листовых материалов. Бывает самоклеющаяся и наплавляемая. Наносится на поверхности в несколько слоев. Наиболее известны такие виды, как гидроизол, стеклоизол, рубитекс, профикром.

Пропиточная гидроизоляция проникает в капиллярные каналы бетона. Наиболее применяемые: Гидростоп, Гидрофикс,Кальматрон.

Принято считать, что правильно сделанная гидроизоляция фундамента может увеличить срок его службы вдвое.

Утепление

Утепление фундамента снижает общие теплопотери дома. Особенно в домах с подвалами потери тепла через неутепленное основание могут составлять 20% от общих потерь. Для утепления фундамента в большинстве случаев используют пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (пеноплекс) и пенополиуретан. Пенопласт – наиболее давно применяемый утеплитель. Плиты пенопласта крепятся к стенам фундамента после нанесения гидроизоляции с помощью тех же самых битумнополимерных мастик. Пеноплекс – современный материал, превосходящий по своим свойствам пенопласт. Он может крепиться так же, как пенопласт, или с применением полиуретановых клев.

Пенополиуретан наносится на покрываемую поверхность методом напыления. Для этого требуется специальное оборудование. Это наиболее дорогой метод утепления фундамента, но и наиболее эффективный. Существуют и другие материалы и методы утепления, но они уступают по эффективности и применяемости описанным выше.

Свайный фундамент

Чаще всего, дома из газобетона на площадках с близким залеганием грунтовых вод устанавливают на буронабивных или винтовых сваях, связывая их между собой монолитным ростверком. От столбчатых конструкций они отличаются:

размерами – диаметр меньше, а длина больше;
материалом изготовления;
способом установки.

Закладывают свайные фундаменты глубже максимального показателя уровня промерзания почвы, зафиксированного в регионе строительства.

Особенности фундамента на винтовых сваях

На участках со сложными грунтами (пучинистыми, слабонесущими, просадочными) дом из газобетона рекомендуется возводить на винтовых сваях. Их устанавливают даже в условиях мерзлоты и при монтаже надводных построек.

На металлических сваях с нижней стороны располагаются приваренные лопасти или витки, облегчающие ввинчивание трубы в грунт и обеспечивающие увеличение их опорной площади. Винтовые лопасти, в этом случае, выполняют функцию якоря, закрепленного в прочном грунтовом слое.

В верхней части труб предусматриваются технологические отверстия и могут находиться, или монтироваться позже, оголовки. При небольшом заглублении фундамента (до 2м) сваи допускается вкручивать самостоятельно при помощи 2-3 помощников с использованием дополнительных приспособлений. При большей глубине требуется строительная спецтехника.

После установки полость свай заполняют бетонным раствором. Кроме усиления конструкции, он защищает внутреннюю поверхность металлических труб от воздействия коррозионных процессов.

Для винтовых свай при определении размеров их заглубления следует учитывать:

длину лопастной части;
уровень промерзания почвы;
глубину залегания прочного несущего пласта грунта.

Следует отметить, что в плотный опорный слой почвы винтовые сваи должны входить не менее чем на 300мм. При их вкручивании следует контролировать вертикальные отклонения при помощи геодезических приборов, строительного уровня, или же простого отвеса. Не стоит забывать о том, что даже небольшой перекос может повлечь за собой извлечение винтовых труб и повторную их установку, но уже в другом месте.

Преимуществом винтовых свай является:

быстрота возведения;
высокий показатель несущей способности;
относительная чистота строительной площадки;
оптимальное решение при перепаде ландшафтных высот.

Особенности фундамента на буронабивных сваях

Кроме возведения малоэтажного дома из газобетона на винтовых сваях, существует вариант установки зданий и на буронабивных сваях. Их широко используют на неровных участках, а также при значительной глубине промерзания почвы.

Скважины под фундамент для частного строения обычно бурят вручную при помощи строительного бура. Его регулируемая по длине штанга позволяет выполнять углубления до 5 метров, а в некоторых случаях – и больше. Современный инструмент имеет возможность выполнения расширений в нижней части каждой из скважин для возможности выполнения опорных подушек.

Из рубероида изготавливается опалубка диаметром, соответствующим размеру сваи, и длиной – на 20-30см больше глубины скважины. «Трубу» вставляют в просверленное углубление и помещают внутрь арматурный каркас несложной формы, размер которого выбирают с учетом высоты будущего ростверка.

Буронабивные сваи без армирования не допускается устанавливать на пучинистых или горизонтально-подвижных грунтах. Они способны выдерживать только осевые нагрузки, так как изгибу, растяжению или боковым усилиям противостоять не могут.

На заключительном этапе в скважину заливают бетонный раствор, уплотняя смесь вибраторами. После окончательного затвердения бетона приступают к устройству монолитной обвязки фундамента, на которую впоследствии будут укладываться газобетонные блоки.

Наземные части, или оголовки, отдельно установленных свай обвязывают цельной жесткой рамой железобетонного ростверка. Таким образом появляется единая, объединенная конструкция фундамента. Основной функцией ростверка является равномерное распределение постоянных и временно возникающих нагрузок, а также обеспечение возможности возведения стен.

Обвязка может быть выполнена:

монолитной или сборной;
в виде балок или цельной плиты;
висячим, наземным, либо заглубленным.

При устройстве монолитного ростверка используется опалубка и в обязательном порядке устанавливается арматура, которая связывается с выпусками свай или ее металлическими оголовками.