Возводим сруб бани своими руками

Усадка бани из оцилиндровки — это важно

Говоря о строительстве бани из оцилиндрованного дерева своими руками, нельзя забывать об особенности деревянных конструкций. Они все дают усадку. Она зависит от материала, выбранного под строительство. Оцилиндрованное бревно усыхает до 10 см на метр деревянного каркаса. Значит и баня даст усадку в 10 см.

Любой сруб из дерева даст усадку стен в первые три года. самая интенсивная усадка в 1 год.

Скорость процесса усадки бани зависит от выбранной древесины. Баня из древесины естественной влажности будет оседать дольше и при естественных условиях. Оцилиндровка камерной сушки даст усадку быстрее. Иногда клиенты переходят к внутренней отделке в бане сразу, закончив установку крыши, окон и дверей. Просмотрев комментарии опытных банщиков и строителей бань на форумах, мы пришли к выводу, что даже при использовании просушенной древесины торопиться с отделкой не стоит. Дождитесь полной усадки корпуса и спокойно приступайте к отделке.

Процесс осаживания сруба может занять до трех лет. Максимально усушка древесины проходит в первый год. Что влияет на скорость усадки бани? Нюансов много. Поговорим о них:

• Выбранный материал. Оцилиндровка естественной влажности усыхает дольше. Камерная сушка уже просушила заготовку. Но диаметр бревен разный и просушивание не всегда достигает ядра дерева. Поэтому после сборки на воздухе древесина дополнительно усыхает, уменьшая высоту конструкции.
• Расположение бани. В низине сруб будет впитывать влагу из почвы. Тем самым процесс может затянуться. На открытой возвышенности усадка пройдет быстрее.
• Вид древесины, используемый для оцилиндрованного бревна. Каждая древесина имеет свою плотность и процент влаги, что не может не сказаться на процессе.
• Сезон строительства бани своими руками и время заготовки пиломатериала. Специалисты рекомендуют выбирать зимнее время для ускорения срока ввода в эксплуатацию бани.

Как правильно провести усадку бани самому?

Выбирая возможность построить баню из оцилиндрованного бревна самому, можно снизить риски неправильной усадки конструкции. Есть приспособления, компенсирующие такой процесс. Их так и называют — компенсаторы, или проще домкрат. Принцип действия схож с работой автомобильного домкрата. Разница лишь в том, что строительный компенсатор остается на месте даже после выполнения своего назначения. Установите компенсатор на нижнее или верхнее несущее звено сруба бани. Одна пластина крепится к горизонтальному бревну, другая к вертикальному столбу. По мере усадки стен уменьшают высоту домкрата с помощью болта и гайки. Отслеживайте процесс в течение первого года. В другое время это необходимо делать реже. Компенсатор поможет избежать проблем неровных стен или перекоса крыши. Сруб для бани, собранный своими руками, не изменит своей пропорции и геометрии. Готовую баню можно увидеть на видео:

Порядок сборки сруба

На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обычный рубероид, но в современном исполнении он очень ненадежен, рвется уже через несколько лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высоким уровнем вод или при большом количестве осадков, желательно сделать комбинированную гидроизоляцию: сначала фундамент промазать битумной мастикой, на нее наклеить гидроизол. Для надежности — можно в два слоя (второй тоже на битумную мастику).

Пример гидроизоляции

Перед укладкой бревен или бруса их необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы потом планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина требует в разы больше усилий при шлифовке.  С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недоступны. Если их не обработать, пока древесина не просохла, могут завестись грибки или она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки — это уже хуже. Тем более для сруба бани, где периодически будет высокая влажность. Выход тогда — промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.

После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается собственно сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается первый венец, проверяется его геометрия — перемеряются диагонали, проверяются углы. Потом его крепят к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтобы они были утоплены). Далее — по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.

Анкера должны забиваться на глубину, не меньшую высоте бруса/бревна

Первые венцы без особых проблем укладывают руками. С набором высоты становится все сложнее поднимать бревна. Решается проблема просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перебрасываются через стену. Они продеваются под бревно/брус, которые надо поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).

Так поднимают бревна или брус на сруб

Ставят сруб сплошными стенами — без окон и дверей. Их вырезают после того, как стены выгнаны полностью и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет достаточно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для нормальной просушки оконные и дверные проемы необходимы.

Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (прибивают фиксирующий бурс, который держит венцы в неподвижном состоянии). После того, как проем вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит проем, и к которому затем крепится рама двери или окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Если будете вырезать проемы, окосячку установите обязательно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше — загнанный в паз брусок

Только еще раз обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения

То есть, его просто забивают в паз. Если вы оставите проемы незакрепленными, бревна/брус скорее всего уйдут в разные стороны и вы станете обладателями таких стен, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это долго и сложно.

Что будет, если не поставить окосячку на зиму

При этом сами двери и окна не ставятся: необходим сквозняк. Если вы хотите предотвратить посещения, затяните двери сеткой, мембраной, забейте  проемы досками накрест, но воздух должен проходить.

После того, как стены выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата используют верхний венец. При необходимости в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно оставить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только крепить мембрану надо по всем правилам: начинать снизу, продвигаться вверх, полотна укладывать захлестом одного на другое, с проклеиванием стыков двусторонним скотчем. Крепить скобами с широкой спинкой из мощного степлера.

Сруб готов к зимовке

Далее вас ждет конопатка сруба и на этом можно успокоиться до весны. По весне — вторичная конопатка, если основная усадка уже закончена, к лету можно будет начать отделочные работы.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Гидроизоляция основания

После укладки фундамента следует продумать его грамотную гидроизоляцию. Для этого поверхность основания обрабатывается расплавным битумом. Сверху стелется рубероид, и после полного высыхания битума процедура повторяется еще раз. В результате у вас получится прочная и надежная двухслойная гидроизоляция фундамента.

Подготавливаем инструменты

Для дальнейшего строительства потребуется заранее подготовить следующие инструменты:

• Стамеску.
• Топор.
• Бензопилу.
• Уровень.
• Отвес.
• Дрель.
• Киянку.
• Черту.

Важно: черта — особый инструмент, изготовить который потребуется своими руками. Для этого берем стальную проволоку с остро заточенными концами и сгибаем ее пополам, чтобы получилось подобие циркуля. Этот инструмент необходим для разметки бревен

Этот инструмент необходим для разметки бревен.

Как правильно сделать крышу на бане из бревен

Крышу бани можно предусмотреть двух видов:

1. Односкатная кровля – легко возводится, не требует больших материальных затрат. К минусам конструкции можно отнести небольшое чердачное помещение.
2. Двускатная кровля – позволяет оборудовать чердачное помещение для хозяйственных или иных нужд.

Выбрав тип кровли, приступают к строительству стропильной системы, которая крепится к мауэрлату.

Баня с двухскатной крышей

Рассмотрим простой вариант односкатной крыши. При выборе односкатной крыши обычно предусматривается перепад высот между двумя опорами, который составляет около 20 градусов. Это достигается двумя способами:

• стены возводятся разной высоты;
• устраивается специальный опорный узел с одной из сторон коробки бани.

Важно! Угол наклона стропил должен быть равен 35 градусам, в снежных районах – не менее 45

Как построить брусовую коробку без проблем

Прохладное отношение к проектам бани из бруса объясняется слишком высокой уязвимостью строительного материала к влаге и солнечному свету. Брусовый прогон изготавливается из сердцевины бревна, из самой пористой и нестойкой части. Брус впитывает влагу, как губка, при длительном нагреве или пребывании под солнечными лучами быстро растрескивается. Соответственно, цокольная часть и первые три венца из бруса при плохой защите и фундаменте просто сгнивают. Поэтому для бани выбирают материал сечением не менее 150х150 мм, и мало того, в несколько проходов подвергают пропитке и сушке в тени.

Чтобы сделать конструкцию будущей парилки максимально долговечной, необходимо выполнить два условия:

• Построить абсолютно сухой фундамент для бани из бруса 150х150 мм, помимо хорошей гидрозащиты, основание должно быть оборудовано системой продухов и вентиляции;
• Эффективно блокировать тепло, исходящее из парилки. Необходимо построить полноценную теплоизоляцию, которая бы не допускала изнутри перегрева стен бани в летнее время и образования конденсата зимой.

Утеплять и заделывать стыки между венцами придется в любом случае, независимо от того, сложена ли коробка бани из бруса или из более дорогого оцилиндрованного бревна. Разумеется, бревенчатый сруб выглядит более представительно, чем простая коробка из бруса. Имеет смысл построить парилку из бревна при небольшой гостинице или в качестве пристройки гостевого домика. В всех остальных случаях подобный тип бани экономически невыгоден, на натурального вида парилки потребуются немалые ресурсы.

Совет! Тот же эффект можно получить, если построить из бревна только парилку, а основную часть здания собрать из бруса. После укладки сайдинга, имитирующего стены бревенчатого сруба, отличить брусовую постройку от сруба из тесанного бревна будет практически невозможно.

Бани из бруса: фото

В качестве примера можно рассмотреть одноэтажный вариант здания из бруса классической компоновки, с террасой и каменным фундаментом.

Хозяева не использовали отделку стен вагонкой или сайдингом. Коробку бани обработали высококачественным полиуретановым, эпоксидно-полиуретановым или корабельным лаком. Возобновлять покрытие придется каждые 10 лет, а межвенцовые стыки чеканить каждые три года. Затраты на содержание парилки сопоставимы с бревенчатой коробкой, но взамен владельцы бани получили очень красивое и ухоженное помещение.

Крупный брус очень хорошо смотрится в темных тонах, можно легко получить старый дуб или лиственницу. Если попытаться использовать темные тонеры для бревенчатого сруба, то парилка будет выглядеть не стильной, а откровенно старой.

Иногда возникает проблема, как оформить коробку небольшой бани, чтобы здание смотрелось свежим, и не возникало ассоциаций с сараем или хозяйственной пристройкой. Решить проблему можно с помощью отделки «под бревно», как на фото.

Крупный венец из бруса шириной 150 мм всегда смотрится на стенах очень выразительно. Небольшую баньку можно построить и из более дешевого материала 70х100 мм или 70х90 мм, но дизайн таких конструкций будет откровенно «серым».

Двухэтажные бани из бруса

Если рассматривать брусовый материал сечением 150 мм в качестве основного, то вполне возможно построить полноценную баньку с жилыми комнатами под одной крышей. В приведенном ниже варианте баня располагается на первом этаже.

Это так называемый домашний вариант бани, когда кухня и парилка объединены единой системой отопления и водоснабжения. Толстый и прочный брус позволяет построить полноценную двухэтажную конструкцию без неуютных мансардных помещений. Правда, крытую террасу обязательно нужно построить на приставном столбчатом фундаменте.

Для дачи чаще всего используют обратный вариант компоновки, когда парилку переносят на второй этаж, а жилую комнату и кухню предпочитают построить на первом.

На первый взгляд, не совсем рациональное решение, но на практике оказывается, что это идеальный способ построить домик с баней, у которого не сгниют нижние венцы из бруса из-за того, что помещение посещается и отапливается один-два раза в неделю.

Разновидности построек

Существует много идей, которые могут использоваться при постройке бань. Домашние парилки различаются не только своим оформлением, но и размерами. Перед постройкой самой бани нужно просчитать все на бумаге и сделать нужные чертежи.

Классическая

Стандартный вариант – это баня размером 6х8. Такая постройка достаточно большая, поэтому в ней хватит места не только для самой парилки, но и для предбанника, в котором можно расположить раздевалку или место для отдыха. Одноэтажные бани такого типа – это настоящая русская классика. В них хватает места как для семейных посиделок, так и для отдыха в компании друзей.

Постройка с мансардой

Если места во дворе не так много, то можно возвести двухэтажную постройку или хотя бы дополнить помещение мансардой. Такое решение подойдет в том случае, если планируется совсем маленькая баня, размером 3х3, 3 на 5 или 3х4. Как правило, если строится здание с мансардой, то на первом этаже находится парилка, а на втором – комната для отдыха, в которой могут с комфортом расположиться несколько человек.

В некоторых случаях мансарду можно оборудовать под бильярдный зал или, например, место для просмотра любимых спортивных передач на большом экране. Это очень удобно, поскольку комната для отдыха будет располагаться отдельно от душной парилки. В некоторых случаях можно сделать даже отдельный вход на мансарду, пристроив сбоку удобную лестницу.

С террасой

Баня с дополнительной террасой – это так же хорошо, как и дом с верандой. Такое помещение можно и строить с нуля, и пристраивать к нему террасу, когда баня уже готова. Подойдет такой вариант как для совсем небольших зданий размером 3х6 или 3х5, так и для более просторных, например, 6х6.

На террасе можно поставить шезлонги, раскладные кресла или столик, окруженный бревенчатыми лавками.

Большая постройка

Если на территории двора достаточно много свободного пространства, то можно возвести из калиброванного бруса действительно роскошную постройку больших размеров. Проектирование такого здания займет немало времени, ведь не хочется тратить свободные метры впустую.

Баня размером 8 на 8 и более разрешает применять множество различных идей обустройства. Тут хватит места и для парилки, и для предбанника с местом для хранения дров, и для душевой с туалетом, и даже для гостевой комнаты. В этом случае даже не нужно делать 2 этажа – места и так будет достаточно для всего.

Рядом с таким зданием, как и близ построек размером 4х4, 4х6 или 5х5, можно расположить бассейн. Даже небольшого водоема хватит для того, чтобы немного остыть после бани и расслабиться. Существуют как круглые бассейны, так и прямоугольные или даже угловые.

Из бревна можно сделать как стандартные постройки размером 4 на 6, 6х4, или 4х5, так и более оригинальные здания. Даже самые лучшие готовые задумки всегда можно дополнить чем-то своим, внося в стандартный проект изюминку. При проектировании помещения определенно нужно учитывать все особенности ландшафта, а также то, сколько людей будут отдыхать в этом помещении.

Цены на строительство в Москве

Цены на бани в базовой комплектации, включающей основные работы, на строительном рынке Москвы и МО начинаются от 250 тыс. р. Сооружения представляют собой небольшие постройки площадью 3×3 и 4×4 м с «минимальной комплектацией»: парная, комната отдыха и помывочная.

Проекты с площадью от 18 и до 30 кв. м стоят в пределах 410 – 570 тыс. р. Они включают помимо вышеперечисленных помещений санузел, раздевалку, крыльцо или террасу. Расценки на более просторные строения, в том числе 2-этажные, с площадью более 50 кв. м начинаются в районе 600 тыс. р, с площадью более 100 кв. м – с 950 тыс. р.

Но окончательную стоимость можно узнать только после подготовки и тщательного расчета проекта сруба. Так как на цену влияет качество бревен (порода и диаметр), способ рубки «в лапу» или в «чашу», наличие санузла, бассейна, кухни и печи для барбекю, проведение дополнительных работ, доставка и еще ряд факторов, связанный с особенностями постройки и участка заказчика.

Особенности

У проектов бань из сруба дерева есть и множество преимуществ, и свои недостатки.

Плюсы

Прежде всего, стоит отметить плюсы построек из бревна:

• Конструкции из натуральной древесины радуют своей экологичностью. Это полностью безопасный для здоровья материал, благодаря использованию которого в помещении создается идеальный микроклимат. Даже средства, которые применяются для пропитки и защиты фасада, нетоксичны.
• Древесина – это прекрасная основа для стен еще и потому, что данный материал хорошо задерживает тепло в помещении. Благодаря этому внутри бани создается достаточно комфортный микроклимат.

• Деревянные стены не только сохраняют внутри тепло, но и обладают хорошими звукоизолирующими свойствами. А вот воздух натуральное дерево пропускает, поэтому дышится в таком помещении легко.
• Также радует и тот факт, что постройка получается прочной и долговечной. Особенно, если дополнительно покрыть материал защитными средствами вроде лака и специальных пропиток.
• Последний плюс – возможность создавать действительно уникальные и оригинальные постройки. Дерево легко поддается обработке и шлифовке. Кроме того, его можно украсить изысканной резьбой. Это можно сделать даже своими руками, не обращаясь за помощью к профессионалам.

Минусы

Что касается минусов бань из бревна, их тоже достаточно:

• Самый главный из них – дерево, в отличие от металла или камня, не такое уж прочное. Бани из сруба могут легко уседать со временем, а также покрываться трещинами.
• Кроме того, дерево периодически начинает гнить в условиях повышенной влажности. А в некоторых случаях оно не способно противостоять атакам паразитов. Чтобы спасти баню из бревна от гниения и насекомых, нужно покрывать древесину специальными антисептиками.
• А вот понизить пожароопасность деревянной бани очень сложно. Материал по-прежнему остается пожароопасным и очень легко воспламеняющимся. Поэтому при установке печки или каменки стоит быть аккуратными.

Стоит ли строить срубовую баню самостоятельно

Срубом называется деревянное строение, собранное из специально обработанных бревен или брусьев. Один замкнутый ряд брёвен называют венцом. В настоящее время построить банный сруб можно несколькими путями.

Обратиться в специальную фирму

Учитывая требования СНиПа, специалисты правильно рассчитают нагрузку на несущие элементы, примут во внимание усадку бревен и т. д.
Нанять шабашников – самостоятельную бригаду плотников. Но это может добавить проблем, так как они обычно строят баню по эскизам, предложенным владельцем, а не по проекту

В результате делают ошибки в выборе фундамента и в расчетах конструкций.
Воздвигнуть своими руками. Придется изучить много соответствующей литературы, вникая в массу тонкостей. Но баня из сруба получится качественной и обойдется намного дешевле.

Прежде чем приступить к строительству рубленой бани, необходимо усвоить технологию работы и выбрать материал: брус, дикое или оцилиндрованное бревно

Важно знать: сруб рубят топором. При обработке бревна этим инструментом волокна-капилляры уже не могут впитывать влагу, так как они закупориваются

Следовательно, рубленая баня не намокает, а значит, отлично сохраняет тепло и не подвергается гнилостным процессам. Так обрабатывали дерево наши предки, благодаря этому срубы стояли более века. И так обрабатывают в сегодняшнее время настоящие мастера.

Однако в последнее время срубы пилят бензопилой. То есть, используя аналогию, сооружают постройку под названием «спил». При этом волокна древесины остаются открытыми и постоянно впитывают влагу. В итоге влажность такого бревна выше, чем дерева, обработанного топором. Следовательно, древесина больше подвергается заражению грибками, что значительно уменьшает срок эксплуатации бани, а ее теплопроводность увеличивается.

Красивые примеры

Баня с бассейном внутри станет прекрасным местом для отдыха в любое время года. Чтобы отдых был комфортным и приятным, следует позаботиться об установке качественных систем гидроизоляции, очистки, отопления. Форма бассейна может быть любой: круглой, овальной, прямоугольной или фигурной.

Одноэтажные бани – классический вариант для небольшого участка. Оригинальное строительное решение компенсирует размеры строения.

Бани с террасой смотрятся особенно красиво. Терраса в экостиле, дополненная винтажными светильниками, станет излюбленным местом отдыха. К тому же именно здесь можно поместить печь барбекю или мангал.

Особенности каждого из материалов

Получают из бревна, обрабатывая его со всех сторон с помощью распиловки. В итоге получают нужное сечение. Обычная форма сечения: квадрат или прямоугольник. Треугольник здесь будет не уместен.

Строительство из профилированного бруса

Исходное сырьё:

Обычно хвойные породы — сосна, лиственница, пихта, кедр. Реже лиственные — дуб, берёза, осина, липа. Никому не хочу навязывать своё мнение, но сибирский кедр – это лучший вариант. Один запах чего стоит… В старину, например, сруб возводили из осины, балки для опоры потолка ставили дубовые, а внутреннее обустройство из берёзы. Это говорило о вкусе и возможностях хозяина.

Виды бруса:

• Непрофилированный. Классический брус, делается из массива дерева. Имеет обычные ровные кромки.
• Профилированный. Кромки снабжены пазами (гребнями) для встречного соединения с аналогичным брусом. Его применение позволяет избежать конопатки, а также изменения геометрии конструкции здания из-за усушки.
• Лафет – так называемый полубрус. С бревна срезаются только две противоположные стороны. Две другие остаются полукруглыми. Сруб из лафета смотрится привлекательно и заслуживает должного внимания.
• Несколько слов о клееном брусе. Его несущая структура на 50-70% прочнее массива, однако, и цена гораздо выше. Более подробно можно почитать о нём здесь…

«У ценителей традиционной бани может возникнуть вопрос относительно экологичности клееного бруса. И хотя, все производители уверяют в полной безопасности – решать Вам».

Принципиальный момент – влажность. Лучше использовать тот, что высушен в термокамере. Он дороже, но позволяет избежать последствий присущих брусу с естественной влажностью.

«Готовый сруб из бруса, лучше не заказывать, потому как некоторые брусья, при сушке может «повести» и впоследствии они станут «пропеллером», а значит, их придётся менять».

Бревно

Ну, что тут сказать. Бревно, оно и в Африке — бревно. Но разберёмся.

Исходное сырьё. То же, что и для бруса. Чаще хвойные, реже лиственные пиломатериалы.

Виды брёвен:

• Оцилиндрованные. Другое название – калиброванные. Чем отличаются от обычных? Изначально бревно имеет коническую форму, но с помощью специальных станков спиливается «лишняя» часть и оно становится цилиндрическим, т.е. заданного «калибра».
• Строганные. Обрабатываются электрорубанком. При этом верхний слой снимается незначительно (не так, как у оцилиндрованных). Однако форма здесь коническая. По эксплуатационным параметрам оно долговечнее для бани, чем вышеуказанное.
• Скоблённые. Его технология заключается в снятии верхнего слоя коры. Бревно сохраняет естественную смолистость, что позволяет ему служить намного дольше, чем оцилиндрованному.

Это основные виды обработки брёвен, для постройки бани.

«Некоторые эксперты считают, что «цилиндровка» нарушает целостность волокон (поскольку спиливается не только кора, но и верхняя, наиболее прочная часть дерева) и возникает риск преждевременного гниения».

«Знающие люди советуют покупать лес, срубленный в зимнее время и желательно в северных широтах. Оно изначально имеет меньшую влажность и более высокую плотность. Не зря, зимний лес считается самым лучшим.»

Если говорить о срубе, то по мнение экспертов, лучше использовать материал с натуральной природной влажностью. Почему?  Сруб из просушенного бревна не даст нормальной усадки. Он не усыхает как положено, а наоборот, разбухает. В итоге брёвна начинают «выпирать» из здания. Кроме того, сухое бревно на стройплощадке начнёт впитывать влагу, что может привести к его искривлению.

С экологичностью брёвен, вопросов нет – натур продукт (если лес, не возле АЭС).

«При покупке готового сруба обязательно проверьте наличие нумерации на венцах. Иначе сборка превратится в игру — «найди неизвестный пазл».

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типаРазметкаРазметкаКопка траншеиОпалубка и армированиеЗаливкаГотовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

БурениеАрматура и труба для фундаментаТруба и арматура установлены в лункуЗалитый в трубу бетонАнкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для баниКирпичный столбчатый фундамент

Деревянные бани

Общие сведения о строительных материалах из древесины

В связи с тем, что древесина обладает подходящими характеристиками для постройки бань, ее испокон веков использовали для этой цели. К выраженным достоинствам этого материала относят следующее:

• Деревянные стены паропроницаемы, то есть являются «дышащими», поэтому влага способна постепенно испаряться из помещений естественным образом.
• Древесина имеет довольно низкий коэффициент теплопроводности, поэтому нагретый воздух будет отлично сохраняться в помещениях длительное время даже в зимний период. Очень часто бани-срубы даже дополнительно не утепляют, добиваясь требуемого тепла в них «дедовским способом», то есть длительной протокой банной печи. Это, конечно, дороже по эксплуатационным расходам, но знатоки банной культуры утверждают, что только таким образом можно создать традиционную атмосферу настоящей русской парной.

Довольно часто бревенчатым срубам бани даже не придается дополнительного утепления, кроме качественной межвенцовой конопатки.

• Благодаря природным качествам дерева, в бани будет создаваться благоприятный здоровый микроклимат.
• Материал достаточно стойко выдерживает перепады температур.

Цены на брус

брус

Недостатками натуральной древесины (в плане ее использования для постройки бани) можно считать следующие ее качества:

• Древесина подвержена усадке, поэтому внутреннюю отделку строения можно производить только спустя 5÷6 месяцев.
• Материал требует периодического ухода, иначе под воздействием природных факторов он потеряет свои первоначальные качества и внешний вид. Для сохранения всех свойств древесины и придания защитных качеств, ее обрабатывают антисептическими растворами, антипиренами, лакокрасочными составами.Но обработка со временем старится, выветриваются, поэтому защитные слои необходимо периодически обновлять. Некоторые собственники, возведя деревянную баню, предпочитают облицовывать стены снаружи кирпичом, используя его в качестве защитного слоя.
• Некоторые породы древесины хорошо впитывают влагу, что приводит сначала к ее разбуханию, а затем к растрескиванию. Поэтому, выбирая определенный материал, стоит сначала изучить его характеристики.
• Если используются сосновые бревна или брус, не прошедшие специальной обработки, часто при их нагревании появляются обильные смолистые выделения, которые могут стать причинами ожогов. Это необходимо учитывать, выбирая для постройки бани пиломатериалы хвойных пород — бревна, бруса или доски для внутренней обшивки помещений.

Чтобы приобрести качественную древесину — бревно, брус или доску для обшивки, при их выборе стоит обратить внимание на следующие моменты:

• На срезе деревянных заготовок не должно быть синих и черных пятен.
• У бруса сердцевина не должна занимать ¾ части его диаметра и иметь равномерный темный цвет.
• На заготовках должно быть минимальное количество сучьев и смоляных карманов.
• Срез у изделий не должен иметь рыхлую структуру.
• Влажность древесины для строительства дома или бани не должна превышать 20%. Этот показатель должен быть продемонстрирован потребителю с помощью специального прибора, влагомера. Если продавцом не предоставляется такая возможность, то стоит поставить под сомнение целесообразность приобретения пиломатериалов в этой организации.

Добросовестный продавец должен по первому требованию покупателя продемонстрировать, что пиломатериалы имеют требуемую степень просушки

Для постройки деревянных бань используется рубленое или оцилиндрованное бревно, профилированный, обрезной или клееный брус.